高级定制“贵”在哪里？
“什么是摩登？便是回到更远的过去去找寻灵感，而不是把过去十年的时髦形象继续翻新。”这一季高定时装周，老牌时装屋集体重回更远的过去，在过去的经典和传奇中找寻点滴。技术上几乎无所不能的高定一向是成衣潮流的前哨站，虽然影响力有所减弱，可那无形的手仍在意识之外指点着走向。“古典”，在众设计师们的联手热炒之下，会成为运动风后的下一个热词吗？
来自往昔的你
意外地，本季的 Chanel 没有带来电影现场般的特大布景。在摩登得极简的秀场上，日式风格的屏风幕墙缓缓拉开，古典挂镜下的火炉里燃烧着数码火焰，在这样带着一丝超现实的气味里，像淡定的女主人一般，女模踩着丝缎绑带的平底鞋登场。
“Le Corbusier 游凡尔赛宫”，卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）一句话总结这个系列。前者，是摩登主义建筑设计师；后者，代表 18 世纪欧洲最辉煌的巴洛克装饰风格结晶。两个不同时空、不同领域的名字碰撞在一起，源自卡尔心中念念不忘的一段轶事—上世纪 30 年代，勒·柯布西耶（Le Corbusier）为富豪收藏家卡洛斯·德·贝斯特古（Carlos de Beistegui）的巴黎公寓打造了室内设计，而后者很快就在屋里堆满“壕”味十足的巴洛克以及彼时流行的超现实风格饰品。系列里那些几近完美的蛋形裙装轮廓、盒子套装廓形，展示的是 Chanel 高定团队中剪裁作坊的功力，但这次由工匠们巧手立体刺绣上的却是透明塑胶花，或在蕾丝上烫上塑料涂层，闪着满身未来感光芒。那些灰色的外披罩衫、镶边细节远看貌不惊人，近看才发现是由混凝土小方块组成的网衣，一个 Chanel 工作室前后花了三年来研发的技术。 为这摩登宫廷风貌添上最后一笔点睛之笔的，是那些完美剪裁的呢子短裤，卡尔口中的“骑自行车的法国女人”—尽管这季没用运动鞋来搭高定服，但引领时代思潮的运动风怎么能少。
把当代技术与传统廓形结合是 Chanel 本季高定的特色，卡尔·拉格斐总结主题是“勒·柯布西耶游凡尔赛宫“
你说设计师们到底有没有在社交网络上讨论下季趋势？这季的 Dior 也在艺术总监拉夫·西蒙（Raf Simons）的带领下回到了 18 世纪，但这个比利时人似乎比德国人更豪气，一下子给我们团购了 8 张穿越时空的票，用以围观 18 世纪法国女人的大裙、女性宇航员的连体工装、1910 年代爱德华风格长大衣、1920 年代 Flapper 女郎俏皮吊带裙……“这不是一个系列，更像是同一思维下诞生的 8 种面貌。”在设计哲学上秉持“不摩登会死”的西蒙坦陈：“我从来没想象过我会回看 18 世纪的史料，造出一个 2000 年的玛丽皇后宇航员。”贯彻这种“回到未来”主题的还有秀场—一个纯白秀场。在罗丹博物馆的花园中，Dior 凭空建起带穹顶的圆形大堂，镜面内壁上覆盖了密不透风兰花花墙，八个风格阵列从四个门轮番登场，妆发清新的模特在如同装着实验室灯管般的圆形秀场上兀自行走。“穿越”，是观众脑里自然浮现的一个词。
以高定系列的固有思维来看，与过往约翰·加利亚诺（John Galliano）的艳色、装饰相比，拉夫·西蒙复刻的刺绣纹样有点虚弱，而那些宫廷裙放在今天乍看之下又有点突兀—这不是一个让你第一眼就爱上的系列，但通过满满当当的 62 个造型，拉夫·西蒙自信地展露了属于自己的 Dior 新时代、高定新思维，在他与Dior 今时今日的号召力下，不难想象这些裙子将在不久的将来踏上世界各地的一线红毯，延续时尚界自他上任后所引发的讨论。
在巴黎高定周上势力越发强大的意大利帮，也为本季的穿越剧本写了风格各异的各式好戏。在 Schiaparelli 时装屋，创意总监马可·萨尼尼（Marco Zanini）上一季拿夏帕瑞丽精神来做文章，这一季终于鼓足了勇气和信心，敢动上世纪 20 年代祖师奶奶留下来的设计宝库了。“第一次我真的感到怕，我不敢动那些遗产—因为夏帕瑞丽风格一不小心就会变成艳俗。但后来我意识到，如果我想真正得到那些可触摸的，就必须探索这一部分，既然这样，何不来个火力全开？”在由斯黛芬·琼斯（Stephen Jones）设计的帽饰加持下，21 世纪的“Schiap 女郎”带着仿佛触手可及的大女人气场浓墨重彩地重生了—皮草打造的 XXL 袖子、箭头穿心的超现实风格垫肩丝绒短上衣、巴洛克风格刺绣的掐腰夹克以及每款都取了有趣名字的动物印花，每个独立的造型都让人看得目不暇接。而最值得高兴的，则是萨尼尼担心的“艳俗”，在这 15 分钟里完全没有上线。
马可·萨尼尼手下的“Schiaparelli 女郎”虽浓墨重彩，但丝毫没有艳俗之感
谈到过往，别忘了 Valentino 的双人组。在后台的灵感板上我们找到了像阿尔玛·达德玛（Alma Tadema）等拉斐尔前派艺术家的作品，以及各式罗马女神的形象。响应本季“从过去中找到未来”的思潮，皮尔·保罗·皮奇奥利（Pierpaolo Piccioli）说：“回忆是我们将来的一个重要部分。”再一次，他们把观众带到园林般的秀场中，用诗一般的设计语言和带古典装饰风格的小圆领连衣裙再次迷醉了现场的时装人与顾客—今天的 Valentino 高定工作室，新招了 30 人来应对不断增长的订单。
“高级定制必须是完美无瑕的。”卡尔·拉格斐说，“大多数的时装屋都没有我们工匠的手艺，而想要前进，你得拥有必须的技巧。”现代时装发展了一个世纪，怕是已经没有什么“全新”的玩意，即便是最能代表这个十年的运动风、套头衫、运动衣、球鞋，在上世纪 80 年代不已经流行得烂了美利坚的大街？这一季，老牌时装屋的设计师们集体重回到更远的过去。
Valentino 本季高定灵感来自拉斐尔前派艺术家的作品
爱穿裤子的她
同一年份、同一产地的葡萄酒有它们共同的口感，而同属巴黎高定日历上新兴阵营的一帮设计师，则集体恋上了穿裤子的“她”。
作为今天高定界中几乎绝无仅有的女设计师品牌，布什哈·加拉尔（Bouchra Jarrar）继续专注着她的“中性单品”，比如机车夹克、风衣。她这种从形到心都独立、强势、不谄媚的女性主义，让人想起成衣界的“Phoebe Philo for Céline”。别觉得真女人形象就“高定”不起来，“我所用的材料都只此一家，是用皮料和 Lesage 刺绣手工结合打造的，这是真正的 couture。” 加拉尔自信满满地说。
布什哈·加拉尔继续专注着她的“中性单品”，在大礼裙中带动一种新走向
“男人身上最美的一点，是有那么一丝温柔，而柔美女人身上最美的，是带点男子硬气。”美国作家苏珊·桑塔格（Susan Sontag）的这句话成了艾历克西斯·马毕（Alexis Mabille）这个系列的始源，他把男装夹克与衬衫延长成蕾丝长礼服，改造他剪刀下一贯甜腻的风貌，而早以“男女可穿”中性风格在定制周上独树一帜的 Rad Hourani，这季继续以犀利剪裁、几何裁片层叠、禅意风格和摩登全黑的形象登场。再也别说女汉子没人爱，本季在 Giambattista Valli 脑子里浮现的就是个爱情故事—“在阿罕布拉宫中，她早上起床，把他和她的衣服穿在了一起。”模特们绑着高高的头巾，演绎男式条纹睡衣演化而来的小礼服，或用睡衣来搭配不知耗费了几百米雪纺的蓬蓬纱裙，豪气而新奇。詹巴迪斯塔·瓦利（GiambattistaValli）追求的，正是 1960 年代末、1970 年代初那种自由和怪诞，而这位以华丽女人味风格著称的设计师如此出手，也无疑反映了今天新一轮高定顾客的风格—女孩们的秘密就是她们总是古灵精怪。她们不会特意去玩些什么花样，她们本身就是花样。”
詹巴迪斯塔·瓦利本季高定追求的是 1960 年代末至 1970 年代初那种自由和怪诞，也重新定义高定顾客的风格—这些女人本身就是花样
有严酷的、有怪诞的，中性风何不也来个热辣派？火力全开的是 Versace 与 Vaultier。的确，就连最不接地气的 Versace 女神也穿起了裤子—在最新的 Atelier Versace 系列中，多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）用解构的手法来改写 1950 年代廓形风貌，惹人注目的除了男裤装与女胸衣的结合，还有在高开衩丝绸礼服之下，露出整整一条大腿的“单脚裤”。亚历山大·福堤（Alexandre Vauthier）的辣妹则独爱搭配密镶珍珠腰带的九分哈伦裤，披着这秋冬高定季流行的 XXL 大皮草，或法国女人尤为钟爱的方肩西装夹克与透视衬衫，是不是有种卡琳·洛菲德（Carine Roitfeld）即视感？
多纳泰拉·范思哲这次让 Versace 女神也穿起了裤子，依旧凌厉强势
Alexandre Vauthier 非常符合法国女人的审美情趣
裤装风格开辟了不同凡响的戏路，除了代表现代女人的现代穿衣风格，还再一次强调了今天高定时装的新走向—不再是扫街大裙当道，也不再是普通人一生大概只用得上一次的“occasion dress”。裤装高定所展示的，是梦想与现实的调和，比例宜人、入口舒畅。